Выбор, осмотр и покупка подержанного УАЗа

Здесь указано, на что следует обратить внимание про покупке подержанного УАЗика. Большую часть информации я собрал, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, учтя собственные хождения по граблям :-) Покупал я себе УАЗ 3151х, известный как «козёл», однако большая часть информации актуальна и для любителей такой чудесной машины, как «буханка».

Что спросить по телефону

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле - машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя :-)

• год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
• состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
• крыша (металлическая, родная, заводской установки)
• тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
• расход топлива и моторного масла
• тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
• наличие ГУРа
• общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
• переделки владельца
• проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
• число владельцев автомобиля с момента его приобретения
• место последней регистрации
• возможность снятия/постановки на учет

Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных :-) Большинство неисправностей может быть устранено без последствий - вопрос только в необходимых затратах времени и денег.

Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):

• УМЗ 417 - 2,4 л., гильзованный
• УМЗ 421 - 2,9 л., не гильзованный
• ЗМЗ 402 - 2,4 л., гильзованный
• ЗМЗ 410 - 2,9 л., гильзованный

На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 - 2,7 л., не гильзованный, инжекторный

Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.

Двигатель должен заводится :-) Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать - тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа - это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления - непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Также проверяем:

Систему смазки

Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см² - хорошо, 1,2 кгс/см² - минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).

Компрессию

Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа - хорошо, 0,6 МПа - минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.

Систему охлаждения

Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.

Генератор

При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ - не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.

[1] - Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.

[2] - Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см² (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см² (98 кПа)

Кузов

Основная проблема кузова - коррозия. Здесь многое зависит от владельца.

Места, где ржавеет сильнее и чаще:

• Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
• Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны - умирает вокруг них)
• Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
• Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
• Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
• Пороги ржавеют изнутри - там скапливается грязь и влага
• Юбка кузова сзади - смотреть на кузов снизу под задними фонарями

Проверяем:

• Двери - работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
• Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии)

Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение - РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.

• Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий.
• КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого «щелк» и громкого «гррр-р-р-р» [3] при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца.
• Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены)
• Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса - люфта быть не должно)
• Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей - 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается.
• Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону.
• Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт - кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
• Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов.

На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)

[3] - Как отличить частично-синхронизированную КПП. Двойной выжим и перегазовка

Рама

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина - это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор - они могут отгнивать на старых рамах

Остальное

Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ - это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы - часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.

Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться. Среди них:

• дворники и омыватель стекла, сигнал
• печка
• ближний и дальний свет
• сигналы поворота, торможения и заднего хода
• работа датчиков уровня топлива
• герметичность и помятость баков

Модификации 469

• Верхние педали с 1982 года
• Вакуумный усилитель тормозов с 1988 года (есть мнение, что с 1984 года)
• Нижние дворники с 1997 года

На отдельные машины:

• Железная крыша и салон «люкс» с 1993 года
• Пружинная подвеска с 1994 года
• Двигатель 3 литра с 1996 года

Новое обозначение 469-го было введено после 1985 года. Вплоть до 2004 индекс означает:

• 31512 - УАЗ с двигателем 2,4 литра и тентом
• 31514 - УАЗ с двигателем 2,4 литра и железной крышей
• 31519 - УАЗ с двигателем 2,9 литра (как тент, так и железная крыша)

С 2004 все выпущенные машины типа «козёл» именуются «Хантер». Большинство из них имеет:

• Инжекторный двигатель ЗМЗ 409
• Мосты спайсер и, соответственно, дисковые тормоза впереди
• Пятиступенчатую КПП из Арзамаса
• Распашную заднюю дверь
• Тихую косозубую РК
• ...и еще более 295 изменений, согласно рекламе :-)

Ссылки по теме

• http://www.uazbuka.ru/old.htm - Покупка подержанного автомобиля УАЗ
• http://samara-faq.auto.ru/page21_4.html - Покупка ненового автомобиля
• http://www.auto-club.ru/Stat/auto_bu.htm - Покупка подержанной машины (через archive.org)
• http://auto.jobest.ru/art_15.php - Как покупать подержанное автo (через archive.org)
• http://toyota.mnc.ru/buy/buy-1.htm - Покупка подержанного иностранного автомобиля

Сообщения в конференциях на auto.ru:

• http://www.auto.ru/wwwboards/vaz-classic/1679/520565.shtml - Осмотр старой классики
• http://www.auto.ru/wwwboards/toyota/1049/337864.shtml - Смотреть машину. Ответы. Много